Peugeot P50 T de Arnaud à La Chapelle Bouëxic (35) : besoin d'aide !!!

Bonjour LPDC et merci pour cette intervention si riche en enseignements

Quel plaisir de voir ainsi conforté par un homme d'expérience, le résultat de ces expérimentations !

Pour ce qui est des diverses questions concernant le reste du circuit d'allumage, force est de constater que je n'ai que peu d'éléments à apporter pour le moment, faute d'en avoir mesuré ou noté les valeurs et références et n'ayant, pour les raisons suivantes, pas remis en cause leur choix.

Cette BMA, j'en ai hérité suite au décès de mon père survenu il y 30 ans environ. Ce dernier était mécanicien moto de formation et avait, quelques années auparavent, remis en marche cette vieille dame avec les éléments qui sont encore montés dessus aujourd'hui : bougie, câble ht, magnéto MEA dont le bobinage avait été refait à l'époque (de mémoire). Je me souviens encore avoir tourné dans la cour sur cette BMA pour mon plus grand plaisir.

Cependant, plus de 35 ans se sont écoulés et cette Peugeot est restée à l'abandon dans un garage très humide pendant plus de 26 ans avant que je ne puisse la rapatrier enfin et tenter de la remettre en état.

Ce séjour longue durée dans des conditions plus que précaires a eu les effets redoutés, oxydation jusqu'au coeur du moteur, j'en passe et des meilleures.

C'est donc avec peu de connaissances car malheureusement pas transmises par mon père mais surtout de la bonne volonté que je me suis mis en tête de la remettre en route. Forcément, le parcours est jonché d'erreurs en tout genre mais, c'est ce qui forge l'expérience

Pour la bougie, je peux néanmoins me souvenir qu'il s'agit d'une KLG en culot de 14mm écartement des électrodes : 0,4mm. Je n'en sais malheureusement pas plus sur le modèle précis. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait été choisie par des gens plus calés que moi dans ce domaine et qu'elle avait donné satisfaction à l'époque ce qui me conforte dans l'idée de ne pas la remettre en cause aujourd'hui.

Pour ce qui est de l'usage de la béquille, méa culpa  

Mais pour ma défense, je n'ai pas vécu les année MOBs, tout du moins, je n'ai pas utilisé ces engins de mort, étant passé à la moto directement  
De plus, cette béquille a déjà vécu les affres d'une rupture il y de ça plus de 30 ans qui a donné lieu à la pose d'un renfort interne aux tubes d'origines doublé de brasures bien comme il faut ! Aujourd'hui, je pense que c'est le point le plus solide de la petite Peugeot  

Et, même si cela n'excuse pas tout et je serais attentif à l'avenir à ta remarque, si tu regardes bien la vidéo, tu constateras que le pneu avant est totalement à plat, indice essentiel, qui indique que les 2 pneus remplacés 35 Ans auparavant sont totalement hors d'usage aujourd'hui. Difficile donc de la mettre sur ces roues pour la démarrer d'autant que le câble d'embrayage est mort lui aussi !

Je me suis dans un premier temps consacré à la réfection du moteur et, si cette étape aboutissait, je me serais permis d'investir dans une bonne paire de pneus et de chambres correspondantes afin d'envisager un remise à la route. Ceci expliquant l'usage de la béquille pour ces premiers démarrages

Au plaisir de partager tes enseignements

Arnaud

aromax a écrit:Wouahh! LPDC est de retour , content de te relire  :thumleft:  :
Alcyone35 pour les cables nous avons quelques fournisseurs , j'espere que tu trouveras ton bonheur :
https://www.solex-motobecane.com/1-cables-gaines-souplisseaux-16.htm
https://www.macadam2roues.com/fr/72-tringlerie
https://chambrier-pieces-motos.fr/67-cables-et-compteurs
aromax

Merci pour les adresses

pour les cables on trouve ça tout simplement dans un magasin de cycles (un spécialiste pas une chaine)

on peut choisir de visu et on économise le port

lapétarelleducoin a écrit:Ces dernières "nouvelles"

Ah ! Et puis encore .....
Quand je te vois monter sur ta P50D béquillée et que je te vois pédaler comme un sourd avec une béquille qui se vrille dans tous les sens, je me dis non seulement que tu as gardé pour ce fragile engin les habitudes de "la génération des Mobs." mais aussi que, sous peu, nous allons retrouver une annonce du style : "recherche béquille pour, etc" .....
Monter sur une machine béquillée et pédaler comme un sauvage parce qu'elle rechigne à démarrer n'est jamais la solution. A plus forte raison sur cet engin-là !
Même la plus solide des béquille n'est jamais conçue pour supporter le poids de l'engin ET celui du pilote. A plus forte raison pour une B.M.A qui ne devait pas dépasser les trente kilos. Tu peux bien penser qu'ils ont grapillé les kilos en trop sur tout ce qu'ils pouvaient et que les constituants de la béquille ne sont pas taillés dans de la barre à mines !  
LPDC  

LPDC le retour...
Je suis d'accord avec toi les béquilles de nos BMA sont très fragiles
J'en ait fait l'expérience sur ma T1V2 ( la mienne à lachée par ma faute)
Comme tu l'écrit je me suis comporté comme sur Mobylette alors que nos petite mamie sont très fragile (moins de 30kg)
Il faut en prendre soin

Ravi de te lire LPDC. Le partage de ton expérience et de ta science éclaire ce forum.
Merci à toi

Au sujet des câbles et de leurs "boules".(1)

Concernant la P 50 D, l'idéal serait de mettre les photos respectives des dites "boules" de même que l'emploi auquel sont destinés les câbles qui les portent.

Ensuite, il faut savoir que, pour le bon fonctionnement que l'on attend d'eux, leur section, de même que le diamètre interne des gaînes prévues, voire la conception même de ces dernières a aussi son importance dont on ne tient pas toujours compte, particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement et l'efficacité du frein arrière dont le câble, généralement le plus long de tous, perd de fait une grande partie de son efficacité. Il va sans dire que le même ensemble (câble + gaîne) qui va très bien fonctionner sur le frein avant ne va pas forcément avoir le même "rendu" pour le frein arrière; tout le monde a pu en faire l'expérience.
A ce sujet, une petite idée m'est venue il y a quelque temps déjà et qu'il me faudra mettre sous peu en pratique avant de vous dire (du moins je l'espère .....) tout le bien qu'il y aurait à l'adopter.(3)  

Quant aux câbles à goupille double ils ne sont le plus souvent destinés qu'aux commandes des gaz ou à celles des commandes des vitesses sur les engins plus récents. Les autres étant le plus souvent à goupille unique sur une seule extrémité.

Pour la bougie, l'aspect cadmié de son culot révèle une K.L.G relativement récente.
Quand tu auras la possibilité d'en vérifier le type fais-le nous savoir, ça peut toujours (t')être utile.
La marque c'est bien ..... le type c'est mieux !
Mais à tout prendre, mieux vaut le type sans la marque que l'inverse.

Pour en revenir à la béquille et pour les mêmes raisons du poids légal en son temps, le fait de l'avoir renforcée risque tout simplement de déplacer le problème si l'on persiste dans la mauvaise voie. Je m'explique: (exemple sous la main)

J'ai une New Map(2) dont la béquille a subi le même (mauvais) traitement. Enfin, pas tout à fait en ce sens que la béquille ayant mieux résisté au sauvage , ce sont les pattes de fourche qui se sont refermées au point de gêner la mise en place et la dépose de la roue arrière, l'axe voyant son passage réduit à l'entrée.

En conclusion, tout est réduit en poids sur ces engins, il faut bien s'en imprégner.
Pour exemple, tout de suite après la guerre, les gens n'ayant rien pour se déplacer ont monté des tan-sads à tout va pour un passager, ce qui explique par le même cheminement, que la plupart des roues arrière ont été endommagées et sont presque introuvables aujourd'hui, du moins en bon état.
Beaucoup moins toutefois concernant les tout derniers modèles de l'avant-guerre et pour lesquels les constructeurs avaient pris quelques libertés vis-à-vis de la règlementation des 30, puis 35 kilos. Ressemblant déjà à des petites motos, ils devenaient aussi plus robustes.

LPDC.




(1) - Une boule équivalant à une sphère, ce qui n'est que très rarement le cas sur un câble de commande, le mot adéquat, si l'on s'en réfère aux catalogues anciens et au "parler juste" est: goupille. A noter sur vos tablettes.
Puis, une chose en entraînant une autre par cheminement d'idées, il faudrait envisager un de ces jours de "goupiller" une sorte de "petit lexique des appellations techniques" à mettre en première ligne de ce forum ..... Chacun pourrait non seulement s'y référer à tout moment en y trouvant le terme exact qui convient pour parler clair et correct, mais inversement aussi pour connaître la signification exacte d'un terme technique. Lexique qui pourrait être corrigé à tout instant en fonction des erreurs toujours possible.
C'est-y pas une idée qu'elle est intéressante ça ? Ouais, c'est vrai, il faut encore s'en occuper .....   (je n'ai rien dit)
(2) - C'est une ADS 2 qui est chez moi depuis Avril 2012 et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Cette photo faisait partie de celles de sa présentation à la vente et est équipée d'un moteur à deux vitesses dont le bas-moteur n'est pas comparable à celui des monovitesse.
(3) - Je veux dire par là que c'est un truc presque aussi c.. !

Bonjour, j'aime bien ton idée de faire un genre de lexique sa serait utile je pense
Sinon pendant le démontage de ma P51 que je restaure en ce moment, j'ai pu constater en effet la légèreté et la finesse de certaine pièce, comme le protège chaine, le plateau de pédalier et les tubes composant le porte bagage notamment.

en espérant ne pas trop pourrir ton post Alcyone35.
en tout cas bravo pour ton boulot sur cette bma qui le mérite

Démontage de la roue avant qui présente un point dur... bilan, un cône de moyeu abimé au niveau de l'appui des billes. Ce cône possède un épaulement diamètre 11.9 pour le centrage du flasque de frein. J'ai beau parcourir le Net, je ne trouve pas l'équivalent.... des pistes pour en trouver ou des suggestions pour contourner le problème, merci





Merci pour votre aide

Imaginons.

Imaginons que tu aies trouvé en neuf, le même cône, mais dont la partie de 11,9 m/m pour le centrage du flasque n'existe pas.(1)

Il faut alors exécuter au tour une rondelle ayant, par exemple, un diamètre extérieur de 20 m/m et une épaisseur de totale de 4 m/m alésée ensuite à 9,5 m/m.
Imaginons aussi que l'on réduise son diamètre de 20 m/m à 11,9 m/m et sur 1,5 m/m de son épaisseur.  
Si on la glisse sur l'axe par dessus le flasque (petit diamètre côté flasque et qu'on la serre avec un écrou, elle va servir de centreur à la place de celui absent sur le nouveau cône.(2)

Sachant cela, remplacer le cône défectueux par un neuf ..... ?   Il ne faut pas trop rêver en pensant pouvoir retrouver exactement le même, bien que certains miracles peuvent toujours se produire .....
Il y aura plus de probabilités de se voir obligé d'en adapter un autre, sans doute différent, parce que d'une autre provenance.
En dehors du taraudage à 9,5 X 1,00 m/m et du diamètre extérieur à 17,4 m/m (étanchéité toute relative entre cône et moyeu par un minimum de jeu à respecter) qui sont impératifs, on va le trouver plus long ou plus court selon le cas, et il faudra bien l'adapter.(3)

Soit en le raccourcissant s'il est trop long par meulage du côté opposé aux billes. (mais attention aux méplats qui doivent tout de même laisser passer une clé à cônes d'épaisseur proche de 2 m/m)
Soit, s'il est trop court, en "l'allongeant" par une ou plusieurs rondelles empilées entre cône et flasque de frein (meilleur des cas) et ceci, dans le but principal de centrer parfaitement la portée de la garniture de frein (15 m/m de large) par rapport à la largeur de sa piste de freinage sur le tambour.
Tout est donc affaire dans ce cas de longueur totale de cône: trop long ou trop court.(4)

Une fois ce petit problème compris et réglé et la rondelle de centrage du flasque serrée par son écrou externe, il faut compléter avec tout ce qui reste à monter sur l'axe côté frein (écrous, rondelles ou entretoise) puis serrer l'ensemble provisoirement.

Ensuite, monter le moyeu entre les pattes de fourche et, toujours côté frein, monter et serrer provisoirement l'écrou de serrage du moyeu sur la fourche pour voir si le déport est correct, en ce sens que la patte d'ancrage du frein soit correctement positionnée sur le pion d'arrêt de la fourche, sans aucune contrainte pour la patte dans un sens ou l'autre. Si ce n'est pas correct, on peut rajouter une ou plusieurs rondelles pour le régler, voire en retirer selon le cas. On peut aussi agir sur certains écrous en diminuant leur épaisseur, voire en diminuant celle d'une entretoise quand le cas se présente; l'essentiel étant de tomber pile sans aucune contrainte de quoi que ce soit.
 
Ne reste plus alors qu'à vérifier du côté opposé et "sans que l'écrou de fixation du moyeu sur la fourche ne soit serré si l'épaisseur de l'empilage total du moyeu (empilage serré, lui) correspond à l'espacement interne des pattes de fourche moins 0,5 à 1 m/m pour la facilité de pose/dépose.(5)
Et de ce côté, comme du côté frein, il faudra peut-être corriger dans un sens ou l'autre.

Ce n'est qu'après toutes ces vérifications, corrections, ajustages et montage "à blanc" que l'on peut enfin relever toutes les cotes utiles au calcul des longueurs de rayons à venir.
Et ces longueurs ne seront pas forcément exactement les mêmes que celles trouvées à leur dépose ..... (6)

LPDC.  
               


(1) - "Le" flasque n'est pas une erreur de ma part. L'erreur est inverse quand on parle de "la" flasque, il faut bien le savoir.
(2) - L'épaisseur de 4 m/m et le diamètre de 20 m/m ne sont donnés ici qu'à titre d'exemple. Ils seront bien entendu changés si nécessaire en fonction des besoins.
(3) - Ce cône est dit "cône fixe" et je ne rentre pas dans les détails qui sont assez faciles à comprendre.
(4) - Ce réglage ne peut bien entendu être fait qu'avec le montage provisoire du cône opposé, avec ses billes , et réglé même approximativement avec un poil de jeu.
(5) - A titre indicatif, l'espacement sur ce type de B.M.A est de l'ordre de 100 m/m.
(6) - La plupart de ces engins ont vu leurs moyeux de roues démontés et repris par toutes sorte de gens bricolant avec "leur bite et leur couteau". Beaucoup d'éléments ont été remplacés en cours de vie et ont plus ou moins bien été adaptés. On ne peut jamais savoir si tous les éléments qui composent un moyeu sont parfaitement conformes et leur ensemble bien réglé et ajusté. A titre d'exemple, je me souviens notamment d'une Monet & Goyon M 11 dont je pouvais centrer la roue arrière entre les haubans de fourche bas, mais jamais sur ceux du haut et encore moins par rapport au garde-boue .....   J'étais très jeune et ignorais alors totalement ces histoires de centrage et de bricolages par les propriétaires successifs de ces B.M.A.
Il faut donc toujours tout mettre en doute et tout vérifier.

Merci pour ce long cours sur la question, la piste du tournage étant l’idéale, j’en conviens. Malheureusement, je n’en ai pas sous la main et c’est bien dommage, mes études m’ayant enseigné les bases pour utiliser ce matériel, même si c’est loin
C’est pénible d’être confronté à ce genre de soucis, sans disposer des outils appropriés
Bref, je vais tâcher de trouver un tour à emprunter pour usiner un cône existant et proche en dimension...à moins de tomber sur un cône identique ;-)
Pour ce qui est des machines bricolées, je ne peux qu’abonder dans ce sens, le moyeu et les machoires de frein présents sur ma BMA ne me semblent pas correspondre à l’époque du véhicule en question (machoires de marque idéal en 90mm ).

A suivre

Ah oui, ce sont normalement des moyeux "L. Chavanet" avec tambour de 96 m/m, à segment unique auto-centreur et auto-serreur de 15 m/m de large. Une servo-frein en quelque sorte.

Quant aux problèmes de roues, et principalement celles de l'arrière, ils sont récurrents sur ces petits engins.
L'explication sur la façon de procéder quant à l'adaptation d'un cône de moyeu est le résultat de ma propre expérience. Je la considère comme valable pour la plupart des roues de cette époque et bien d'autres encore.

Dans le cas d'un cône peu écaillé ou écaillé sur une faible largeur de sillon, il est également possible de remplacer les 9 billes de 1/4" par des billes de 7/32", plus petites, et roulant sur une piste légèrement décalée par rapport aux 1/4" et permettant de sauver momentanément la mise à défaut de mieux. Evidemment le nombre total de part et d'autre sera supérieur aux 1/4" mais ça peut tout de même dépanner un temps. Et là, le réglage de l'ensemble tel que je l'ai décrit s'impose à plus forte raison.

LPDC.  

Petit complément concernant la bougie utilisée : c'est une KLG moby 705s

Adaptée ou pas à ce moteur, je laisse les connaisseurs en discuter

Bougie bien trop froide pour un moteur de ce genre ! .....

D'abord par sa situation dans l'échelle thermique, ensuite par sa position trop en retrait de la chambre de combustion du fait du culot rapporté qui ne fait qu'ajouter encore à l'inconvénient

Question(s).
Ce culot a-t-il été mis en place parce que le taraudage a été foiré dans la culasse, ou plus simplement pour une bête question de facilité d'achat en 14 m/m ? La sont les questions à connaître pour pouvoir y apporter une réponse.

Question subsidiaire.
Quelle est la longueur totale du culot ? (ou encore, la longueur totale de sa partie taraudée à 14 m/m ?)

LPDC.  

Je regarde ça ce soir côté dimensions !

J'apprécierais bien un petit cours au sujet des bougies. Je ne connais pas grand chose à ce sujet et peut être qu'un cours serait le bienvenu pour les 'NULS' comme moi.
Un nouveau sujet peut-il être ouvert si il n'est pas déjà encore en ligne...Merci d'avance. Moi je peux envoyer quelques photos et références pour ma modeste contribution

Après 3 ans de pause pour cause d'achat immobilier et travaux dans la maison, j'ai enfin pris le temps de ressortir la Peugeot à l'occasion du 17ème Festival des motos anciennes de Bains-sur-Oust.
Un lien vers des photos de cette journée : https://arnaudmarie.zenfolio.com/p716264065

Pour l'occasion, elle a retrouvé ses roues avec pneus, chambres et fonds de jante neufs.


Je vais reprendre le fil du post sur les dernières questions, notamment, la bougie actuelle. C'est bien une KLG Moby 705s en culot de 14mmx1.25mm longueur filetée 11.6mm mesurée en appui sur le joint.

Le passage de la bougie est bien fileté en 14mmx1.25 d'origine sur cette culasse et pas en 18mmx1.5 (Est-ce bien la culasse d'origine ???).



Manifestement, la bougie est trop courte et semble bien perdue au fond de son trou.



Autres vues :

Joint de culasse : dia. 54mm ext, dia. 46.5mm int





Je mesure 22mm environ en appui sur le plan de joint de la bougie jusqu'à toucher le piston au point le plus haut, bien sûr au point mort haut (à l'aide d'une pige diamètre 12mm).

Quelqu'un aurait une des photos de l'intérieur de la culasse d'une P50 pour comparer (avec et sans la bougie) ?

Que me conseillez vous comme bougie (longueur, type, ...) ?

Je recherche également un joint de culasse, conseil sur fournisseur ?

Enfin, une petite vidéo pour visualiser la qualité (médiocre à mon avis) de l'allumage en sortie de la magnéto MEA (entrainement par perceuse sans fil), qu'en pensez vous ?



Merci

Arnaud

Des avis des experts ?

Salut à tous,

Je ne viens pas ici pour donner mon avis, je ne suis pas du tout expert en bougie ou en magnéto, mais juste pour dire que cette machine a un jus extraordinaire et qu'elle est vraiment magnifique, en plus j'adore les versions ecclésiastiques !!!

Bravo pour l'avoir conservée tel quel et de la faire rouler.

Steph82

Ben dis-donc ! ..... Comme quoi il ne faut pas désespérer, hein ?

Ca me rappelle l'un de mes chats qui disparait un jour, comme ça, sans nous prévenir qu'il a rencontré quelque minette ou je ne sais quoi encore.
Du jour au lendemain il disparaît et, le temps passant, on a toutes raisons de penser qu'il a définitivement disparu et ne reviendra plus.
On le voit revenir six ou sept mois plus tard, retrouvant le chemin jamais oublié de la gamelle dont il a encore le souvenir.
Mais entre-temps, rien ! ..... Même pas une carte postale pour nous informer de ce qu'il devient !

Ah, l'ingratitude des chats .....  

LPDC.  

Bon, finalement, devant la faiblesse de l'allumage, je me décide à ouvrir la magnéto MEA (à induit tournant) à la recherche de faiblesses ça et là.

L'induit démonté :



C'est bien dense là dedans !







La came qui contrôle la levée du rupteur :



La lame élastique qui porte le rupteur est assez oxydée de même que son support, un décapage s'impose:





`

Le condensateur à armature métallique qui fait également office de masse est hyper oxydé, après démontage, j'ai mesuré sa valeur à 0.21 microF. Je vais le décaper dans un premier temps et remonter le tout, si je n'ai pas d'amélioration notable à l'étincelle, je le changerai par un condensateur neuf.

Alors, ça roule ?
Tu as trouvé un condo neuf ? on attend des nouvelles, merci de nous faire part de tes progrès.
On est un peu tous pareils, un emballement suivit d'une pose pour raison personnelle.

A&D31 a écrit:Alors, ça roule ?
Tu as trouvé un condo neuf ? on attend des nouvelles, merci de nous faire part de tes progrès.
On est un peu tous pareils, un emballement suivit d'une pose pour raison personnelle.

Hello, oui, pas très assidu en ce moment. Mais ça a progressé pendant l'été. Après le décapage en règle de la magnéto, le condensateur s'est avéré finalement en bon état, et remontage complet, il n'y a pas eu d'amélioration notable. La piste de la perte de magnétisation du stator étant pour moi toujours d'actualité mais n'ayant pas l'équipement pour remagnétiser ce dernier j'ai opté pour une solution provisoire assez originale

J'ai acheté des aimants néodynes très puissants sur le site supermagnete en format rectangulaire (Parallélépipède magnétique 40 x 20 x 5 mm, tient env. 14 kg,néodyme, N42, nickelé). J'en ai fixé de part et d'autre de la carcasse du stator (juste par attraction magnétique) en prenant soin d'orienter les pôles de façon opposée, et bingo !!! La magnéto a retrouvé sa jeunesse. Depuis, aucun soucis d'allumage, tout du moins, pas en provenance de la magnéto

Il me faut maintenant trouver un joint de culasse cuivre adapté car le mien est fatigué à force de démontage, remontage et a perdu sa souplesse. Si quelqu'un a ça en magasin....

Salut,
interessant cette solution avec aimant, comment as tu trouvé cette astuce ?
tu as une photo de l'assemblage ?
Si je comprend bien les aimants restent sur la magnéto ?

Titi49 a écrit:Salut,
interessant cette solution avec aimant, comment as tu trouvé cette astuce ?
tu as une photo de l'assemblage ?
Si je comprend bien les aimants restent sur la magnéto ?

J'ai trouvé ça nul part, c'est de mon cru J'enverrai une photo dès que possible. Oui, les aimants restent de part et d'autre de la magnéto, et franchement, si on est pas au courant, on ne s'en rend pas trop compte. Bien sûr, ce serait mieux sans !

Voilà les images, le scotch gris est là pour éviter un contact direct, c'est tellement puissant comme aimant qu'une fois au contact, c'est dur à décoller !

Super, c'est très discret