Probleme de rayonnage sur ma Teyssot.

Bonsoir à tous,cela faisait un long moment que je ne vous avez pas rendu visite.J'ai préféré,faut dire,attendre de commencer à 'toucher' à ma Teyssot des années 30.
Mon souci est que j'ai racheté les jantes et les rayons chez Chambrier,taille de la jante 600 par 55.
Le probleme est que les rayons sont trop long.
J'ai pourtant respecté la longueur d'origine mais le fond de jante des neuves est beaucoup plus profond ce qui fait que je suis en bout de course de reglage des rayons.
J'ai aussi un probleme de croisement de rayons au niveau du moyeu arriere coté frein sachant que les rayons se montent tous par l'interieur du frein.
Le rayon qui croise par dessus l'autre force sur celui_ci et ce qui fait que celui du dessous n'est pas à fond de dans le moyeu et la boule risque de frotter sur le système de frein.

J'ai besoin de votre avis sur ces deux problèmes,qui commence à me courir sur le haricot!!  

Merci,
Ray51.

Hé, hé, hé !

Même problème que pour moi, avec des rayons de même provenance !

Ah, ces rayons ! Ils sont un problème pour toutes sortes de raisons.
Mets-nous des photos de la roue et du boulot que tu fais. Les explications écrites ne suffisent pas toujours.

Les jantes de chez "Chambrier" sont plus larges que celles de "Macadam 2 roues". De plus, leurs trous sont emboutis et orientés et l'on ne peut faire n'importe quoi.
Celles de Macadam 2 roues sont identiques à celles de nos anciennes B.M.A.

Quant aux longueurs des rayons, il ne faut pas se fier à celles des anciens rayons de la roue démontée pour deux raisons principales, un peu trop longues à expliquer ici. (Ni même au nombre de croisement des rayons)
Je vais tout de même essayer de résumer.
Je dois tout d'abord préciser que je n'ai pas la prétention d'être un "rayonneur" au sens exhaustif du terme, mais un "rayonneur" depuis relativement peu de temps et qui, surtout, cherche à comprendre le pourquoi et le comment de ce boulot.

Donc :

1° / Entre les jantes "Chambrier" et les anciennes jantes de B.M.A, se trouve une différence de diamètre de "portée des têtes d'écrous". Ceci en raison même du fait que, chez Chambrier, les logements des têtes d'écrous de rayons sont emboutis dans la jante pour les loger, comme sur les jantes pour de plus grosses cylindrées, et elles se retrouvent de ce fait, proéminentes par rapport aux même trous percés sans ces logements, sur les anciennes jantes.
Donc, une longueur des rayons forcément différente et plus courte que ceux monté sur les anciennes jantes.

2° / La première des choses concernant les roues, c'est de ne pas forcément se fier à ce qui était en place et qui a souvent été modifié au fil du temps par des bricoleurs de tout poil. Je répète toujours qu'il faut SYSTEMATIQUEMENT TOUT mettre en doute.
Après remise en état du moyeu de roue (frein et roulements), il faut D'ABORD effectuer un montage "à blanc" du moyeu seul sur la fourche, pour vérifier qu'il n'y ait aucune contrainte de montage.

Je veux dire par là que :

Le moyeu une fois prêt, doit pouvoir se monter sur la fourche, (entre les pattes de fourche) sans que l'on soit obligé, ni d'écarter les pattes de cette fourche pour le monter, ni de les voir se resserrer sur le moyeu au serrage parce que trop de jeu. Il faut qu'il y ait avant serrage du moyeu en place, un espace maximum libre de 1 m/m à rattraper au serrage, pas plus ! Sinon il faut refaire le calage du moyeu.
Et il faut aussi ajouter que, la patte d'ancrage du mécanisme de frein doit être, elle aussi, correctement positionnée et  SANS AUCUNE CONTRAINTE une fois le moyeu en place et serré.
Ce n'est qu'après cela que l'on peut calculer la longueur exacte des rayons qui vont convenir.
Et ce..... grâce à cela.

http://www.sapim.be/spoke-calculator

Ah..... camarade ! Le rayonnage s'apprend de nos jours "sur le tas" et il faut composer avec nos deux fournisseurs que sont Macadam 2 roues et Chambrier. L'un n'ayant pas ce que l'autre a, et inversement.
Chambrier ne proposant pas de rayons en 2,33 m/m (ancienne norme 2,4) avec le choix de deux diamètres de corps d'écrous, comme Macadam 2 roues.
Et Macadam 2 roues ne proposant pas de rayons en 2,6 m/m comme Chambrier, chez qui ils ne sont fournis qu'avec UN SEUL diamètre de corps d'écrou et avec des têtes de rayons plus grosses et surtout, un DEPORT DE CES TETES PLUS IMPORTANT que chez Macadam 2 roues, d'où leur problème de dépassement et de croisement par rapport à ceux de Macadam 2 roues.

Compliqué ? Vous avez dit compliqué ??
Je veux mon neveu !

Si l'on ajoute à cela que, ces gens-là sont plus des vendeurs que de bons conseils...... alors le tableau est complet.

Le rayonnage....? Fâââciiiiile !
A condition de ne pas être trop difficile.

LPDC.

Bonsoir
Votre question et votre réponse viennent à point nommé ! j'étais justement en train de plancher sur la commande de mes jantes et des rayons ....
Grand merci

Dans un souci d'authenticité, il faut préférer les jantes de Macadam 2 roues les plus ressemblantes. Même largeur de 38 m/m, (à plus ou moins 1 m/m) profil en "chapeau de gendarme" (du temps de Napoléon, je crois !) et trous percés sans emboutis.
Mais il n'y a qu'un sorte de perçage (perçage dit : pour rayonnage "à droite".
Pas le choix donc; le rayonnage "à gauche" n'existant pas chez eux, Il vous faudra donc inverser le sens, d'où l'intérêt d'une certaine connaissance de la chose.

Et là, le modèle de rayonnage de l'ancienne roue, (en supposant qu'il ait été bien exécuté, ce qui est loin d'être toujours le cas) ne vous servira peut-être A RIEN si votre ancienne roue comportait un rayonnage "à gauche" ! Il faut se rappeler que le modèle est TOUJOURS une arme à double tranchant.
Comment savoir, en effet, si la roue que vous comptez prendre comme modèle est bien rayonnée, si vous n'êtes pas, vous même, un "rayonneur" un tant soit peu expérimenté ?
Mieux vaut donc apprendre "à rayonner dans sa tête" avant d'entamer tout travail de ce genre, plutôt que se fier au "modèle" qui peut être la meilleure comme la pire des choses.

Pour les rayons, leurs rayons en 2,33 sont quasiment équivalents aux anciennes normes de 15 (jauge de Paris) ou 2,4 m/m. Seule la partie filetée est aux nouvelles normes et ne correspond plus aux anciennes. Donc, pas de possibilité de récupération de rayons ou d'écrous anciens. Pas à jeter toutefois : on ne sait jamais !

Allez les gars, courage.

LPDC.

Merci LPDC pour l'explication...et la mise en garde!
Pfff.... quelle galère!   
Ma jante n'a que des éclats de peinture: je vais donc la décaper et la repeindre.
quant à mes rayons, ils ne sont que très légèrement oxydés, je vais donc les faire galvaniser après nettoyage : ça me coûtera le prix des rayons neufs mais au moins, j'aurai la bonne dimension!
(J'ai vu le résultat sur des rayons de Bultaco trial: c'est superbe!)
Bon courage,
Emile

Eh bien, sincèrement, s'il est tout à fait possible de récupérer une jante dans la mesure ou elle est à peu près correcte, je ne pense pas qu'il soit raisonnable du tout de récupérer les anciens rayons, surtout pour les faire galvaniser.
Au prix où sont les rayons....... ça n'en vaut vraiment pas la peine. Quand tu en auras pété un au montage ou même après coup, tu regretteras vite ce mauvais travail.
Parce que le filetage des anciens rayons était effectué par enlèvement de métal comme avec une filière actuelle classique. et que chaque angle de filet est un risque potentiel et naturel d'amorce de casse.
Alors que les rayons actuels ont un filetage que l'on peut qualifier de "filet roulé" qui élimine ce risque majeur et le rend plus solide que les anciens rayons.

Alors, à ta place, il me semble que je procéderais plutôt de la manière suivante, un peu longue, certes, mais pas dénuée d'intérêt, tu vas voir.

D'abord, mesurer de façon précise (entre 20 à 30 m/m de leur tête) la section des anciens rayons.
Il a pu être monté d'origine des rayons dits "renforcés" à deux sections différentes ou "rayons rétreints". Dans ce cas, si l'on veut vraiment pinailler en voulant remonter les mêmes, c'est encore autre chose !
Sinon, il faut prendre du rayon classique à section unique.

Tu vas trouver (dans le cas des anciennes B.M.A) soit :

Sur la roue AVANT 2,2 m/m (ancienne jauge de 14). Recours à Chambrier avec rayons de 2 ou 2,4 m/m et un seul type d'écrou pas forcément approprié. (Repercer la jante).
ou encore du 2,4 m/m (jauge de 15). Recours à chambrier pour du 2,3 m/m (idem d° pour les écrous) ou M 2 R pour du 2,35 (avec deux types d'écrous).

Sur la roue ARRIERE du 2,4 m/m (jauge de 15). Recours à Chambrier pour du 2,3 m/m (un seul type d'écrou) ou M 2 R en 2,35 (avec deux types d'écrous)
ou encore du 2,7 m/m (jauge de 16). Recours à Chambrier avec un seul type d'écrou (reperçage éventuel)


Si, comme dans la plupart des cas, ces rayons ont été meulés au ras de la partie supérieure des têtes d'écrous, pour ne pas dépasser et risquer d'esquinter la chambre à air, tu peux, en prenant ton temps, mesurer la longueur de tous les rayons d'un côté, et faire la moyenne des 19 longueurs trouvées en leur retirant 1 ou 2 m/m, puis commander les rayons à la longueur exacte.
Mais voilà.....
Est-ce que le moyeu était bien monté et centré comme je l'ai expliqué ? Est-ce qu'il est à reprendre ou pas ? (ce n'est pas parce que ça fonctionnait ainsi que c'était forcément bien monté)
Est-ce que la jante était bien centrée par rapport à son passage dans la fourche, pour l'avant et pour l'arrière ?
Je sais que ce sont des questions qui font mal parce qu'elle mettent automatiquement le doute. Mais il est bon de se les poser.
Et les photos de la "chose" ? Tu n'y a pas répondu ? On ne sait même pas sur quoi et comment tu travailles.....

Bon, il ne faut tout de même pas que ça te décourage, mais il vaut beaucoup mieux chercher à comprendre.
En somme : Réfléchir avant d'agir.
Moi, j'essaie seulement de t'inculquer le peu d'expérience que j'ai de la chose pour que tu arrives à bien faire.
Il ne faut surtout pas se précipiter.

LPDC.

Je suis à moitié d'accord concernant les rayons actuels!
il y a quelques années, J'ai acheté des jantes et rayons neufs "au meilleur prix" pour ma Saroléa Simoun 250.
Je n'ai essuyé ma moto que le lendemain de ma première sortie sous la pluie   
Après 24h, les jantes et les rayons étaient déjà de couleur "paprika"!   
Plus personne au club ne commande de jante ou de rayons chez ces fournisseurs: casse, filet mal fait, jantes avec soudure visible, chrome très...moyen!
On passe désormais par l'Allemagne ou l'Angleterre: plus de 2 fois le prix par rayon...mais ça tient!
Quant à la galvanisation de mes rayons: la Bultaco en question à 2 saisons de trial à l'ancienne, sans casse ni réglage à refaire!
Ce qui n'était pas le cas avec (certains) rayons neufs!
Dans le cas qui nous intéresse, je travaille sur une Gillet 125   
Je n'ai pas mis de photo pour ne pas (ne plus!) ramasser une volée de bois verts!
(j'ai bien pris note d'une réflexion sur un post sur ma Saro 150, bien que postée dans la rubrique "bistrot"   )
Cette Gillet ne roulera malheureusement pas: je la remonte pour mon voisin qui l'exposera dans son salon (souvenir de sa famille).
Je n'ai plus de BMA à l'heure actuelle et je ne désespère pas d'en retrouver une, ou bien une 100cm³ d'après-guerre, plus en adéquation avec la législation belge de l'époque!
Ce forum est un des rares à traiter avec sérieux des petites cylindrées: les infos que j'y collecte sont facilement transposables aux "motos légères"
Et que dire sur l'absence d'info sur les motos belges: le désert total!
Alors quand on aime les motos belges ET de petite cylindrée, pas d'autre solution que de venir zieuter du côté de ce qui ressemble le plus!

Mon précédent post est à relire parce que modifié entre-temps.

Pour ce qui est des petites machines genre B.M.A d'avant guerre, il y a les 100 Cm/3 TERROT M 344, 47, 49 et T1, que l'on retrouve complètes (en tout cas, faciles à compléter) et à très petit prix en cherchant bien, puis aussi les inévitables MONET & GOYON S3G qui marchent le feu de Dieu et tout aussi faciles, sinon plus, à restaurer. Sans parler de modèles moins courants et plus problématiques mais non moins intéressants.
Tu n'as que l'embarras du choix !

LPDC.

Mes rayons sont en jauge de 12 (d'après le manuel de pièces détachées)

Pfffuiii !

Difficile à croire ça !
Ca correspondrait à des rayons de vélos de 1,8 m/m........ et pour une 125 Cm/3..... ?
Même pas sur les B.M.A ! Ou alors sur celles des années vingt, et encore......

Les as-tu seulement mesurés avec précision ?

On en reparlera après ça.

LPDC.

D'autres ont-ils déjà été confronté à des problèmes de chromes de mauvaise qualité chez les fournisseurs Français ?
Pourriez vous nous communiquer les coordonnées de distributeurs allemands et anglais ?

pour les rayons, je me suis fourni chez http://www.motorrad-stemler.de/

Je vous remercie du renseignement

Ben dis donc.... Ca me défonce ça !

Ou alors ce sont des rayons rétreints, et ils n'ont tenu compte QUE de la partie centrale des rayons.
Regardes sur ceux qui étaient en place et que tu veux faire galvaniser s'ils ne comportent pas deux sections différentes.
Une section de 1,8 m/m sur la partie centrale, et une section plus importante sur les extrémités.
Ce serait déjà plus logique.

LPDC.

Bonsoir, merci pour votre expérience. C'est sympa de participer à mon probleme de roue.
A l'origine(quand j'ai récupéré ma Teyssot),il y avait toutes sortes de rayons et la roue arriere était "bidouillé".
A me baser sur l'origine, effectivement, c'est pas possible.

Je reviens à mon 1er message de ce post.

J'ai comme moyeu un Idéal Super Frein qui apparemment est d'origine puisqu'un ami à la même Teyssot est elle équipé des mêmes moyeux.
Mon 1er souci est que les rayons se montent tous par l'intérieur du moyeu(les boules de rayon se retrouvent tous coté intérieur de celui-ci).
Quand je croise les rayons,celui qui chevauche le 1er à tendance à le pousser vers le coté intérieur du moyeu et n'est pas en place correctement ce qui risque de frotter sur les garnitures de frein.

Bonsoir, merci pour votre expérience. C'est sympa de participer à mon probleme de roue.
A l'origine(quand j'ai récupéré ma Teyssot),il y avait toutes sortes de rayons et la roue arriere était "bidouillé".
A me baser sur l'origine, effectivement, c'est pas possible.

Je reviens à mon 1er message de ce post.

J'ai comme moyeu un Idéal Super Frein qui apparemment est d'origine puisqu'un ami à la même Teyssot est elle équipé des mêmes moyeux.
Mon 1er souci est que les rayons se montent tous par l'intérieur du moyeu(les boules de rayon se retrouvent tous coté intérieur de celui-ci).
Quand je croise les rayons, celui qui chevauche le 1er à tendance à le pousser vers le coté intérieur du moyeu et n'est pas en place correctement ce qui risque de frotter sur les garnitures de frein.

Suite.....

Pour faire suite à mon problème de rayons.
J'ai donc les jantes de chez Chambrier, trop tard pour Macadam 2 roue. J'aurais du soulever le probleme avant, mais faut dire que je ne m'attendais pas à un tel souci.
Les écrou de rayon ont un diamètre de 5mm(ou 5,5mm)ce qui ne change pas grand chose, de toute manière ils sont adaptés à la jante.
Suite à un conseil d'un ami, moi je connais plus les 4 roues.Ma connaissance, surtout le rayonnage est une 1ere.
Il m'a donc conseillé de prendre du 3mm en rayons, ce qui n'est peut être pas une bonne idée d'après ce que vous me dites.

Apres est ce que je peux passer en rayons de diamètre inferieur sachant que je me retrouve avec des logements d'écrou de jante de 5mm?

Pour le calcul de longueur de rayon,j'ai trouvé ce site.

http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm

Est ce que je peux me fier aux résultats de ce calculateur?
Quelqu'un s'en ait il déjà servi et n'a pas été déçu?

Merci pour votre aide.  
Ray 51.

Re, je viens de calculer avec le site indiqué.

http://www.sapim.be/spoke-calculator

J'ai une différence en résultat.

En utilisant celui-ci, je trouve:
Coté pignon d'entrainement:225mm
coté roue libre:232mm.

En utilisant celui de docvelo, je trouve:
Coté pignon d'entrainement:229mm
Coté roue libre:234mm.

Vous en pensez quoi?

Ray 51.

Je vais essayer de faire un peu court pour répondre. Pas facile...

Tout d'abord, je n'ai pas une grande expérience du rayonnage. seulement, je m'y intéresse beaucoup.
Comme je l'ai déjà dit, j'ai exactement le même problème sur une roue de NEW MAP avec également un moyeu IDEAL.
Problème non encore résolu à ce jour parce que le "rayonneur" est un peu branleur "sur les bords", et qu'il n'est jamais pressé.........

Le fait d'avoir à positionner toutes les têtes de rayons (et non les "boules") d'un seul côté ne peut être un souci mais seulement une solution technique différente des solutions habituelles.
Le problème réside dans le fait qu'il faudrait pouvoir avoir (au moins pour le côté frein) 9 rayons avec un DEPORT DE TETE moins important que pour les 9 autres pour lesquels ils sont déjà trop important, et de manière à pouvoir les faire alterner en fonction de leurs emplacements respectifs sur le moyeu.

Alors, pour l'instant, moi je n'ai pas la solution. A moins de mettre des petites rondelles épaisses sous les têtes des 9 qui dépassent.... ou encore de faire exécuter des rayons avec un déport de tête à la demande.....?
Dans l'immédiat, je ne vois pas la solution.

J'ai vu un jour, je ne me souviens plus chez qui, qu'ils pouvaient exécuter un pareil travail à la demande.
Au vu des produits de Chambrier il m'étonnerait qu'ils s'en occupent. Déjà qu'ils ne veulent pas tenir deux diamètres d'écrous ni les détailler pour ne pas s'emmerder......
Je ne sais pas si M 2 R le fait. Ce n'est pas impossible mais.... ils ne font pas les rayons en 2,6 m/m..... et un rayon qui nage dans son logement n'est jamais la solution idéale. (tout jeu de mots mis à part)

Quant à accrocher les mâchoires de freins au passage, (et non les garnitures) je ne le pense pas, et de toutes façons, ça se vérifie.

Pour ce qui est du calculateur de rayons, le calculateur SAPIM dont j'ai mis le lien est, à mon avis, le plus pratique, le plus facile à utiliser et le plus exact. (avis personnel)
La première des conditions pour obtenir les longueurs aussi exactes que possible est d'effectuer le montage du moyeu "A BLANC" comme je l'ai expliqué. Sinon, comment prendre TOUTES les bonnes mesures ?
Ca aurait déjà permis de centrer la portée de tes garnitures (là je parle bien de garnitures) par rapport à la largeur de la piste de freinage du tambour, et de te rendre compte de ce fait, si les têtes de rayons risquaient de toucher ou non mâchoires ou ressorts.

A partir de là, si tu relèves toutes tes cotes avec exactitude, tu as une marge d'erreur négligeable.
Il faut dire que pour relever certaines cotes comme le diamètre de perçage des emplacements de rayons sur les flasques de moyeu, ou simplement, le diamètre intérieur de jante à la portée des écrous..... ce n'est pas toujours évident !
A tel point que j'ai fini par réaliser avec deux petits tubes s'emboîtant l'un dans l'autre et une vis de bloquage, une sorte de jauge télescopique pour pouvoir relever cette mesure en trois points différents et équidistants de manière à en faire ensuite la moyenne. Parce que toutes les jantes même neuves, ne sont pas toujours parfaitement concentriques et il vaut mieux en tenir compte au relevé puisque c'est un des plus importants.

Et comme les longueurs de rayons courantes sont données de 5 en 5 m/m, il te reste à choisir la plus proche tout en évitant également de choisir la plus longue quand c'est possible. Pas tellement pour l'inconvénient d'avoir à araser tous les rayons qui dépassent des écrous, mais parce que la partie filetée des rayons n'est pas spécialement longue, et l'écrou risque fort de se retrouver à bout de filet du rayon dès qu'il dépasse. Pas glop !
Autrement dit, si, par exemple, tu trouves 241 ou 242 m/m il faut choisir le 240, et si tu trouves 243 ou 244 choisir le 245 m/m, ça paraît logique mais là, c'est par expérience que l'on finit par pouvoir juger.

Ah.... ! Rayonner, quand on veut s'y mettre comme il faut demande pas mal d'attention et quelques rayons commandés quelquefois pour rien. Heureusement ils ne sont pas très chers. Le problème n'est pas là.
Là où il est, c'est que par rapport à ce qui se trouvait autrefois partout, on ne trouve plus grand chose qui corresponde vraiment à ce qu'il nous faudrait. Alors il faut jongler et gamberger un max avec ce que l'on trouve.

Et pour en revenir au relevé des cotes, les mesures à relever avec le plus d'exactitude sont celles qui concernent les diamètres et aussi le nombre nombre de croisements. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille négliger les autres. Mais en supposant que l'on se trompe d' 1 m/m sur un déport de flasque, par exemple, ça n'influe de façon que très négligeable sur la longueur des rayons.

Bon, maintenant, je ne sais (on ne sait) toujours pas à quoi ressemble cette TEYSSOT ni par quoi elle est propulsée. Tu as parlé d'une 125. A présent tu parles de roue-libre. Elle ressemble alors plutôt à une B.M.A avec un 100 Cm/3 ? Ce qui expliquerait alors la possibilité des rayons avant en jauge de 12 ..... ?

Ouf ! Selon mon habitude, j'ai encore fait court....!

LPDC.

Ta TEYSSOT doit donc ressembler à celle-ci, si je ne m'abuse, docteur ?

http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/193881414.htm?ca=12_s

Alors, oui, nous avons pratiquement la même roue arrière.
Enfin ! Il faut donc que ce soit moi qui mette une photo de la bête sur laquelle tu travailles......
Alors, bien sûr, des rayons en jauge de 12 pour la roue avant, la chose m'étonne moins !
Que ne l'as-tu dit plus tôt ?

LPDC.

Bonjour, désolé mais en ce moment je suis un peu fâché avec l'ordi qui m'a fait des siennes ce qui fait que j'ai perdu des photos que j'ai dans l'ancien et que je n'ai pas dans celui-ci.
Effectivement, c'est exactement la même, un ami d'ailleurs. On essai de compléter nos connaissances sur Teyssot, ce qui n'est pas facile.
Il faut que ce soit clair dans ma   ,qu'est ce que cela veut dire jauge de 12?
Je répète qu'en 2 roues je suis loin de connaitre tout!!

Je reviens sur l'histoire des rayons par rapport au moyeu Idéal.
J'ai éventuellement trouvé une solution à condition de la faire durer dans le temps.
Mes 9 rayons je les ai redressé et replié avec une courbe de diamètre plus grand. Ce qui me permet de ne plus forcer sur celui que je croise. Apres le fait de les redresser et de les replier, est ce un problème?
J'ai une technique fiable, mais reste ce doute de la fragilité.
Apres difficile aussi de trouver la longueur exact sur ces 9 rayons!!!

Pour le calcul de longueur de rayon, le site Sapim me pose problème sur deux choses.

-La largeur totale du moyeu: est ce qu'elle correspond aux écrous d'axe compris(ceux qui servent aux roulements de moyeu)?

-La cote profondeur des trous de jante.
Est ce que l'on peut mettre en place un écrou de rayon dans la jante puis tracer un trait(à l'intérieur de la jante) à ras de celui-ci.
Prendre cette cote comme cote de profondeur?

Merci,
Ray51.

Réponse. (1ère partie)

Au sujet de la "jauge de 12" des rayons, c'est une ancienne mesure qui n'est plus usitée de nos jours pour les rayons et tout ce à quoi elle servait.

http://it.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_Paris_1857

Jusque vers le début des années soixante-dix, toutes les sections de rayons étaient données et définies selon ce système de mesure, jusqu'à l'arrivée de la mondialisation et de ces p...... de VTT.
Le système actuel se contrefout de cet ancien système et fonctionne je ne sais comment. Ce qui a pour effet de ne plus correspondre avec aucune dimension ancienne, sauf peut-être, pour les rayons de 3 m/m qui ne semblent pas avoir changé, à part le pas des filets, peut-être.

Avec le tableau dont j'ai mis le lien, tu peux te rendre compte si les rayons en place correspondent bien à la jauge de 12 dont parle la notice TEYSSOT. Sinon, il ont peut-être déjà été remplacés.
Comme tu peux le constater, un rayon de 12 correspond à une section de 1,8 m/m.

Comme quoi, lorsque je dis qu'il faut savoir d'abord rayonner "dans sa tête" avant de pratiquer, même si c'est un peu excessif, cela veut dire qu'il faut d'abord essayer de comprendre le pourquoi et le comment des choses avant d'intervenir. C'est aussi en même temps apprendre l'histoire de ce qui à précédé et elle permet souvent de mieux comprendre la suite. Si l'on ne s'intéresse pas à l'histoire de ces machines, je crois qu'il vaut mieux s'intéresser à autre chose......
C'est comparable à celui qui "restaure" une machine sans rien savoir de ses origines ou de ses caractéristiques.
Et c'est encore trop souvent le cas !

Par exemple, je parle souvent des démultiplications propres à telle ou telle B.M.A. Eh bien, quand on la chance de les découvrir et l'intelligence de les noter, au moins pour les machines qui nous intéressent, ça permet au moins de savoir d'entrée si la roue arrière à des chances de correspondre ou non à l'engin convoité. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres !

Alors, pour en revenir aux rayons de 12 (ou 1,8 m:m) il faut naturellement se tourner vers la section la plus proche que l'on puisse trouver aujourd'hui, c'est à dire le 2 m/m de chambrier, voire le 2,33 m/m présenté comme un 2,35 chez M2R. S'il passe dans les logements des flasques de moyeux, pas de problème !

LPDC.

Réponse. (2ème partie)

Les explications écrites sont tellement longues pour être bien compris, que je préfère les effectuer en deux fois vu le risque de tout effacer accidentellement comme ça m'est déjà arrivé. Alors, patience, ça arrive.

Ben voilà, c'est arrivé, et pas par ma faute. Effacée la tartine d'explications...!
Alors je récapépète.

La cote K du calculateur SAPIM correspond à l'espace libre "entre pattes" de la fourche.

Maintenant, ce qui va suivre est très important pour un bon travail.

Pour rayonner ta roue, il faut ABSOLUMENT t'occuper D'ABORD et en priorité de la remise en état du moyeu.
Ensuite, effectuer le montage "à blanc" de ce dernier sur la fourche.
Il faut faut faire en sorte que : mécanisme de frein mis en place et réglé la portée des garnitures sur la piste de freinage du tambour, jeu des roulements réglé, toutes rondelles, écrous et entretoises mis en place, et l'ensemble monté sur la fourche, l'addition de tous ces éléments passe juste entre les pattes de la fourche, voire 1 m/m de moins mais pas un de plus.
Et le tout sans aucune contrainte, principalement pour la patte d'ancrage du mécanisme de frein sur le hauban de la fourche une fois les écrous bloqués.

Si cela ne correspond pas (trop large ou trop étroit) il faut modifier en supprimant des rondelles, diminuant des écrous, voire en supprimer, en inverser, ajouter une entretoise ou encore en diminuer une et ce, de telle façon que le résultat passe juste entre les pattes. Après quoi, tu peux relever les cotes Ka et Kb (valeurs des espaces compris entre EXTERIEUR des flasques perforés et INTERIEUR des pattes de fourche).
J'insiste sur le fait qu'il faut commencer par là, surtout sur une B.M.A de cet âge qui a toutes chances d'avoir été modifiée à l'usage par les bricolos qui se sont succédé dessus.
Tout mettre en doute est un principe qu'il faut toujours garder à l'esprit.

Pour la courbure que tu as effectuée sur les rayons, je ne sais pas ce que ça peut donner par la suite question résistance à venir, mais à ta place je ne prendrais pas ce risque.
Le système de montage des rayons avec toutes les têtes à l'intérieur a tout de même un gros inconvénient :
Lorsqu'une tête de rayon casse à hauteur du tambour de frein, (pas rare) la tête va se balader et se coincer entre garnitures et tambour qu'elle bousille si l'on ne s'en aperçoit pas immédiatement.
Alors s'il n'y a vraiment aucun risque à prendre à ce sujet, c'est bien sur ce genre de moyeu....... !

Pour le diamètre intérieur de la jante il est assez difficile à définir exactement avec ces emplacements de têtes de rayons orientés et proéminentes. Je n'arrive pas à remettre la main sur ce que j'avais mesuré exactement sur une jante identique (Chambrier). Je crois que ça tombait pile à 500 m/m mais sans garantie.

N'hésites pas non plus à mettre une photo de la disposition des rayons vus de droite (l'extérieur du tambour).

Ouf, j'ai encore fait court !

LPDC.

Petit rajout concernant le diamètre intérieur de jante (Rim tickness).

Si tu prends l'espace compris entre le sommet de deux bossages diamétralement opposés, ça doit faire à peu près "la rue Michel".
A relever en trois positions équidistantes et en faisant la moyenne des trois cotes relevées.
Quant à l'épaisseur de la jante comptes-la pour 1 m/m.

Allez, rrrroulez !

Bonsoir, quelle explication très claire!!Merci en tout cas.
Je vais opérer de cette façon des que possible.

Je viens d'avoir la réponse de Chambrier concernant le diamètre de rayon à utiliser sur leur jante.
Il faut utiliser au minimum du 2,6mm en rayon.
Je leur ai quand même demandé si c'était possible de les avoir sur mesure. On ne prend jamais assez de précaution.

Ray51.

J'oubliais, je confirme la cote de 500mm.
A bientôt,
Ray 51.

Bon !

Alors si tu me dis que c'est clair, ça me réconforte et me laisse à penser que je ne me suis pas "escrimé" pour rien.
Ca confirme également, si besoin était, l'importance et le choix de chaque terme employé, sans lesquels il est difficile d'être bien compris.

Merci Ray51.

LPDC.